О плюсах и минусах весенней и осенней посадки саженцев плодово-ягодных культур

плодовыеягодысаженцыагротехника

08.02.2022 | Андрей Кухтурский

Осенняя посадка плодово-ягодных культур отличается от весенней. Разница в том, что осенью растения лишь прикапывают и только весной высаживают на постоянное место произрастания. Приобретенные же весной растения на постоянное место высаживают сразу. В обоих случаях имеются положительные и отрицательные моменты.

Плюсы осеннего прикопа в том, растения пересаживаются на постоянное место весной, как только земля прогревается на 1-2 штыка лопаты (как правило, это конец апреля - начало мая), она ещё холодная, но саженцы отлично в ней приживаются, пробуждаются, и начинают рост вместе с другими растениями, как бы попадая в свой естественный биоритм.

Полученные же весной растения, особенно если весна ранняя, могут оказаться высаженными с опозданием и, соответственно, позже, чем им положено, начать приживаться и развиваться.

Минус осенней прикопки – в риске успешного сохранения растений в зимний период во временном прикопе.

Почему не рекомендуется осенью высаживать растения на постоянное место произрастания? Дело в том, что до заморозков они не успевают прирасти корнями к земле, вследствие чего происходит зимнее иссушение стволиков (по уровень снежного покрова, а иногда и до места прививки). Растения же, прикопанные в наклон, естественным образом засыпаются снегом и под ним, как под шубой, отлично сохраняются до весны, без иссушения и подмерзаний.

Проводим осенний прикоп правильно:

1. Выбираем место, где весной не скапливаются талые воды. Это может быть ровная площадка или небольшая возвышенность (до 5 см над уровнем земли), но не яма, желательно защищенные от северных ветров.
2. Копаем траншею с востока на запад глубиной и шириной на 1 штык лопаты, длиной – по количеству прикапываемых саженцев. С северной стороны склон траншеи делаем прямым, с южной – пологим.
3. Саженцы вынимаем из упаковки непосредственно перед прикопкой, чтобы избежать подсушки. Укладываем их таким образом, чтобы корни полностью оказались в траншее, а стволики смотрели строго на юг. Очень важен угол наклона саженцев к земле, он не должен быть более 45 градусов. То есть, растения прикапываются полулежа, почти касаясь до земли. Допускается закапывать растения на 1/3 части, выше прививки.
4. Засыпаем корни и часть стволика землей. Хорошо прижимаем грунт к корням, слегка притаптываем.
5. Если земля сухая, поливаем.
6. В ноябре делаем защиту от мышей: раскладываем по стволикам лапник (иголками вниз) или ядовитые приманки.
7. В коне марта – начале апреля во избежание вымокания (выпревания) рекомендуется убрать практически весь снег с прикопанных растений. Холодные морозные ночи в этом случае уже не страшны, и можно не опасаться, что растения замерзнут или иссушатся.

Также с осени готовят посадочные места для весенней посадки прикопанных плодовых и ягодных культур. Минимальные размеры ямы: глубина – 60 см, ширина – 40Х40 см. На дно – 150 г нитроаммофоски или полведра перегноя, дальше до верха яму нужно засыпать плодородной землей, хорошо пролить.

Для голубики нужно приготовить субстрат, имеющий кислую реакцию среды (pH 4,5-5). В яму засыпать неразложившийся торф, хвойный опад и речной песок в пропорциях 6:2:2.

Подкормка саженцев весной

Весной растения вынимают из временного прикопа и высаживают в приготовленные ямы таким образом, чтобы прививка (у плодовых растений она расположена в месте перехода корней в стволик) оказалась снаружи, выше поверхности земли.

Ягодные растения прививок не имеют, их необходимо заглубить в землю на 10-15 см, хорошо пролить. В дальнейшем поливать надо редко, но обильно: 1 раз в неделю при сильной жаре, при стандартной температуре – 1 раз в две недели.

Подкормки – 1 раз в 2 недели. Первая – в начале июня, последняя – в середине июля. Всего за сезон достаточно 4 подкормки. Первые три – мочевиной (карбамидом), последняя, четвертая – растворином или другим растворимым удобрением, содержащим комплекс макро- и микроэлементов. Норма: 1 спичечный коробок – на 10 литров воды.

Удобрение вносят с поливом, но обязательно за сутки до этого растения нужно полить. В первый год после посадки одно ведро удобрений разливается на 4-5 растений; во второй год – на 3 растения; на третий – жидкая подкормка малоэффективна, так как корни залегают уже глубоко, поэтому применяется подкормка в сухом виде: мочевина и растворин вносятся в землю по периметру кроны из расчета 20 г на 1 м².

После получения первого урожая осенью (в октябре) отдельно вносятся фосфорные и калийные удобрения. Их слегка вкапываются в землю по периметру кроны из расчета 30 г на 1 м². Вместо удобрений можно использовать навоз, который следует разбросать из расчета 1 ведро на 1 м².

Если каждый год осенью под деревья вносить навоз, подкормки мочевиной и растворином в летний период не рекомендуются.

Что необходимо для хорошего опыления и плодоношения?

Для хорошего опыления и образования завязей у абрикоса, вишни, сливы, алычи, жимолости, голубики необходимо высаживать на участке минимум 2 растения разных сортов, а лучше – 3.

Яблоню, грушу, смородину, крыжовник, малину, ежевику допускается высаживать по одному растению. Но если рядом есть второе растение другого сорта, масса плодов и урожайность возрастают.

Первое плодоношение зависит от правильных действий по подготовке посадочной ямы, посадке и уходу в первые два года. Выбор сорта также имеет значение, так как одни сорта раньше вступают в плодоношение, другие – позже. Усредненно: на 3-й год начинает плодоносить абрикос, слива и алыча; вишня, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ежевика и голубика – на 2-3-й год; яблоня и груша – на 4-й.

Перед первым плодоношением также важно, какой была зима – холодная или теплая.